Насекомых-вредителей великое множество. Только у яблони их более 200, примерно столько же у черной смородины. Но не все они причиняют большой ущерб, поэтому бороться нужно лишь с теми, которые действительно наносят существенный урон.
В южных районах и видов вредителей, и их количество несоизмеримо больше, чем в северных. Северо-запад является зоной рискованного земледелия, плохо в этом климате не только растениям, но и их вредителям.
И еще: давайте определимся, что понимать под защитой растений. Защита растений – это совокупность механических, химических, биологических мероприятий, направленных на уничтожение и предотвращение вредителей и болезней, поражающих культурные растения.
Прежде всего, давайте разберемся, с какими вредителями какими методами бороться, и главное, когда это надо делать.
Содержание
Виды вредителей
Вредители делятся на две основные группы по способу питания и, соответственно, по устройству ротового аппарата: листососущие и листогрызущие.
Определенные виды вредителей питаются соками растений только какого-то одного вида – растения-кормильца, или растения-хозяина для данного вредителя. Но есть и всеядные вредители, которые едят все, что попадается. Хотя и у них есть свои предпочтения, например, тли, слизняки, улитки, кузнечики и особенно саранча.
Есть еще целая группа вредителей, зимующих внутри растений: галлицы, стеклянница, почковый смородиновый клещ, личинки малинной мухи. С ними особенно трудно бороться, поскольку до этих вредителей практически не добраться с помощью химических средств.
Механические мероприятия
Необходимо собирать:
- зараженные клещами почки вручную или даже вырезать целиком зараженные стебли;
- стебли с утолщениями-галлами;
- засыхающие стебли, пораженные стеклянницей;
- поникающие молодые побеги малины, в которых находится личинки малинной мухи.
Все это обязательно сразу же сжигать, пока вредители не вышли наружу и не распространились по всему саду. Кусты, сильно заселенные вредителями, в частности почковым клещом, надо выкопать и сжечь, пока вредители не заселили соседние кусты.
Весной, как только оттает почва, полезно поставить ловчие пояса на яблони и груши из гофрированного картона, в которые заползают гусеницы, двигаясь по стволу вверх. Верхний край картона надо отогнуть наподобие крыши, гусеницы через такое препятствие не переползают. ловчие пояса меняют пару раз за сезон и сжигают вместе с притаившимися там вредителями.
Проще использовать ловчий пояс из полиэтиленовой пленки. Нижний край подвязывают вокруг ствола поближе к почве наподобие юбки, а верхний край отгибают наподобие зонта. Такой пояс можно не снимать все лето. Вредители не смогут переползти через отогнутый верхний край.
Есть простой, всем известный способ избавления от зимующих в почве вредителей, но его почему-то садоводы используют крайне редко, а зря.
Надо ранней весной, как только сойдет снег, сразу же накрыть почву под посадками темным материалом. Это может быть черная пленка, черный спанбонд или лутрасил, картон или просто газеты в 4-5 слоев. Накрывать надо всю почву под растением от самого ствола до периметра кроны.
Вредители не смогут выйти через такое укрытие на поверхность и погибнут. Но есть один очень ответственный момент. Надо вовремя дать возможность выйти на поверхность нашим помощникам – полезным насекомым. А так как они выходят из мест зимовки во время цветения, то внимательно следите за началом цветения каждого растения в вашем саду и сразу же убирайте из-под него разложенное покрытие.
Важно знать, когда все эти насекомые и клещи наиболее уязвимы для препаратов, и тогда обработка принесет наименьший вред для остального сообщества в вашем саду.
Периоды максимальной уязвимости вредителей и наиболее эффективной обработки растений
| Вид вредителей | Зимовка | Время обработки | Примечания |
|---|---|---|---|
| Сосущие | Зимуют на ветвях кустарников и деревьев, селятся возле почек | 1. Перед началом сокодвижения, когда среднесуточная температура близка к нулю, поскольку в этот момент их хитиновые покровы начинают разрушаться, чтобы позволить личинкам выбраться из них наружу. 2. Поздняя осень, поскольку у них перед зимовкой еще не окрепли хитиновые покровы | Вредители селятся возле почек, ожидая, когда твердые чешуйки раздвинутся и покажется зеленый кончик молодого листика, поскольку проколоть сосущие вредители могут листовую пластину только первые пару дней после их разворота, а дальше грубеющая пластинка становится им «не по зубам» |
| Грызущие | Зимуют частично в развилках ветвей или в щелях коры, но в основном, под слоем листвы или в верхнем слое почвы тут же под посадками и выходит на поверхность, лишь когда верхний слой почвы прогреется до 8С, уже после начала сокодвижения | При переходе на бутоны, в момент их выдвижения (обособления) | 1. Большинство из этих насекомых сначала повреждает раскрывающиеся молодые листочки, а затем переходит на бутоны в момент их выдвижения (обособления). 2. Особенно обратите внимание на садовую землянику (так называемую клубнику). Еще до обособления бутонов, пока не вышел из мест зимовки долгоносик (а он выходит из почвы, когда она прогреется до 8С), каждый кустик следует опрыскать препаратом Фитоверм или Искра-био. Это не химические, а биологические препараты, в настоящий момент самые экологически безопасные |
Профилактическое и защитное опрыскивание сада
| Периодичность | Сроки опрыскивания | На что влияет | Что опрыскивать | Чем опрыскивать |
|---|---|---|---|---|
| Первая обработка | Ранней весной до начала сокодвижения, т.е. еще до набухания почек (например, для Северо-Западной зоны в конце марта - самом начале апреля) | Личинки и яйца насекомых гибнут от контакта с препаратом | Особенно тщательно следует опрыскать концы веток, на которых отложены яйца тли. Затем скелетные ветви, в развилках которых зимует часть вредителей; стволы, в трещинах коры которых также устроились зимовать вредители, и почву (или опавшие осенью листья) в приствольных кругах | На взрослое дерево расходуется не менее 10 л раствора, на молодое – 5-6 л и не менее 1,5-2 л на каждый куст. Лучше всего применять для опрыскивания концентрированный раствор любого минерального удобрения. Можно использовать 500-600 г нитроаммофоски или 600-700 г азофоски, либо 400 г хлористого калия, 500 г углекислого калия, 600-700 г мочевины, либо просто 1 кг поваренной соли на 10 л воды |
| Примечания. 1. Приствольные круги следует не поливать, а именно опрыскивать, чтобы не «засолить» почву. 2. Ранней весной, до начала сокодвижения (до набухания почек) и поздней осенью после окончания сокодвижения (опадания листьев) такая обработка сада очень эффективна, поскольку сквозь слабые хитиновые покровы вредителей раствор легко проникает в организм и нарушает солевой обмен в клетках, что и вызывает их гибель. Зимой такую обработку делать бессмысленно, поскольку окрепшие хитиновые покровы вредителей их отлично защитят от проникновения раствора внутрь. 3. Если такой обработки не сделать, то в самом начале сокодвижения из яиц и личинок отродятся вредители, а наши помощники – полезные насекомые, которые питаются вредителями – еще спят и выйдут на поверхность лишь во время цветения. Так что защитить сад от вредителей ранней весной кроме нас некому |
||||
| Вторая обработка | В очень короткий период от начала набухания почек и их раскрытия (фаза зеленого конуса) до обособления (выдвижения) бутонов (фаза розового бутона) | Препараты губят вредителей, попадая в их кишечник вместе с пищей и вызывая отравление | Опрыскивать полностью надземную часть растения | Специалисты по защите растений часто рекомендуют использовать один из препаратов: Интавир, Децис, Каратэ, Фьюри, Карбофос или его аналог Фуфанон и другие препараты |
| Примечание. Вторая обработка сада может потребоваться, если вы не провели обработку концентрированным минеральным удобрением и не уничтожили кладки вредителей, а предыдущим летом вредителей было много |
||||
| Третья обработка | По молодым завязям (примерно через две недели после цветения) | В зависимости от концентрации препараты вызывают гибель или дезориентацию вредителей | Опрыскивать зеленую часть растений | Использовать можно только биопрепараты или препараты растительного происхождения. Например ботву томатов и картофеля, одуванчик, пижму, тысячелистник, полынь, лопух, конский щавель |
| Примечание. С плодожоркой, любительницей исключительно яблонь, бороться придется регулярно, опрыскивая яблони каждые две недели, поскольку бабочки плодожорки летят все лето. Использовать можно только биопрепараты или препараты растительного происхождения. В это время применять химические препараты просто опасно |
||||
| Четвертая обработка | Конец сезона (середина октября - начало ноября) | Листву следует «отравить» минеральным удобрением, чтобы заставить ее отдать растению неизрасходованный до конца запас питательных веществ, накопленный в ней за период вегетации | Надо сделать последнее опрыскивание сада прямо по неопавшей листве. Особенно тщательно опрыскивайте концы молодых веток, на которых отложила яйца тля, развилки ветвей и приствольные круги по опавшей листве | 5-10 ложек мочевины следует растворить в 10 л воды и опрыскать крону |
| Примечания. 1. Нельзя допускать, чтобы листва осталась на деревьях до самых снегопадов – растения окажутся не подготовленными к зимовке. Во-первых, она продолжает гнать углеводы, что не идет растению на пользу. Во-вторых, налипший на нее мокрый снег может так нагрузить ветки, что они обломятся. 2. Если листопад прошел вовремя и вредителей летом было не так уж много, то опрыскивание можно и не делать |
||||
В арсенале современных средств защиты существуют препараты, которые проникают в клеточный сок растения и становятся губительными для листососущих и листогрызущих вредителей, но при этом не накапливаются в самом растении, поскольку через 2-3 недели полностью разлагаются на безвредные элементы.
Препараты для борьбы с вредителями
| Название | Характеристика | Возможность употребления плодов и зелени в пищу после обработки растения |
|---|---|---|
| Фосбецид | Химический | Через 20 дней |
| Медьсодержащие препараты | Химический | Через 20 дней |
| Искра-био (Агравертин, Акарин) | Биопрепарат | Через 48 часов |
| Фитоверм | Биопрепарат | Через 48 часов |
Ко многим продаваемым ядохимикатам вредители давно приспособились. Так что себя вы травите, а не вредителей, применяя их в своем саду. Тем более что почти все садоводы пренебрегают правилами и не защищают себя (плащ, перчатки, шляпа, очки, респиратор) при химической обработке растений.
| Препараты | Примечания |
|---|---|
| Инта-Вир | Был создан в Америке больше 70 лет тому назад и применяется в нашей стране более 60 лет. Так что к нему давно приспособились почти все вредители, а потому обработки этим препаратом для них практически безвредны |
| Инта-Вир, Децис, Каратэ, Фьюри | Относятся к одной группе. Они высокотоксичны, поэтому очень эффективны, но при этом губят полезных насекомых (пчел и дождевых червей), поскольку для их разложения требуется около трех недель, а за это время выйдут из укрытий полезные насекомые и погибнут от воздействия остатков ядохимикатов. И уж совсем их нельзя применять с момента цветения не только сада, но и мать-и-мачехи, так как в это время появляются шмели и выползают черви |
| Карбофос, Фуфанон | Быстро, в течение 5-7 дней, разлагаются еще до появления полезных насекомых, но являются менее эффективными. Поэтому при большой численности вредителей их применять бессмысленно, а при малой их численности можно и вовсе обойтись без химической обработки. Кроме того, они в десятки раз больше загрязняют окружающую среду |
📌 На заметку:
- Если в предыдущее лето в вашем саду не было большого скопления вредителей, то ранняя весенняя обработка сада не требуется.
- Ни в коем случае нельзя проводить обработку растений химическими препаратами в момент цветения сада, поскольку в это время из земли выходят полезные насекомые. А вот их уничтожение может привести к экологическому дисбалансу на участке, так как их численность восстанавливается гораздо медленнее, нежели численность клещей и насекомых-вредителей.
- Все перечисленные препараты губят вредителей, попадая к ним в кишечник вместе с пищей и вызывая отравление. Поэтому нет никакого смысла пользоваться ими для опрыскивания яйцекладок или куколок вредителей.
- Применяйте биопрепараты, они получены из почвенных бактерий и микробов, а поэтому не являются ядохимикатами.
- Никогда не делайте опрыскивания в ветреную погоду, поскольку в это время уже есть ранние зеленые культуры. При обработке сада небиологическими препаратами их обязательно надо накрыть пленкой, иначе вы можете сами отравиться.
- Вместо химических средств можно использовать минеральные удобрения. Но только их концентрация должна быть в 7-10 раз ниже, иначе можно вызвать сильный ожог раскрывающихся почек и бутонов. Можно рекомендовать опрыскивание по зеленому конусу 0,7%-м раствором мочевины – растворить 70 г (3 ст.л.) мочевины в 10 л воды. Но это на тот случай, если у вас нет под рукой Фитоверма или Искры-био.
